Как я строю себе дом...

[Vladimir-FF]

Кстати Володя, я сейчас серьезно.

Скажи мне, ты делал инженерно-геологические изыскания? Отчет есть?

Геологию не дела - отговорил зам. директора института с 50 летним стажем. Сказал следующее: твой участок в пойме? Место заболоченное? Если нет, то не стоит тратить 80 тыров на 2 скважины. В нашем районе(вокруг Белгорода) все породы это суглинок. И если давление не превысит 2 кг. на см то ни чего не просядет и будет стоят без проблем. Только нужно защититься от верховодки.

Тогда я позвонил в ихней Белгородгражданпроек(ну или как то так) и мужик(то же в возрасте и опытом) так же отговорил делать геологию. С тнмн же аргументами, что и дядька из ТИСИС.

Сказали сделай съемку местности для проекта и все.

[Vladimir-FF]

ПС

то что тобой описано - это классический пример самопального фунда. Без расчета. На глазок. Я такого начитался на форумхаус.

[Vladimir-FF]

Капиллярный подсос это просто водичка....а защита от нее называется соответственно гидроизоляция.

Я тебе именно про это и написал. Похуй чем ты ее сделаешь, главное штоб було!!!

 

Про тетенек, в курсе. Про эти технологии тоже. И про то как стены отваливаются от домов лет через 15 тоже знаю, сам реконструкции делал и усиление зданий. Еще что расскажешь?

У них то ничего не разваливается. Это не шарага со студентами долбоебами. Серьезная контора.

[kabanchik-sas]

У них то ничего не разваливается. Это не шарага со студентами долбоебами. Серьезная контора.

 

 

Володя...здания построенные 15-20 лет назад тоже не студенты проектировали, уж поверь. Просто бывает так, не учли параметров, неправильная эксплуатация, теплотрассу равануло, подмыло основание...это понимаешь, жизнь.

То, что тебе сказали МЕСТНЫЕ проектировщики - можно верить.

Тем более что они головой отвечают за проектирование. Если у тебя есть чертежи фундамента и основания то делай строго по ним и будет тебе спокойствие и удача. Потому что если они подписались под чертежами, то берут на себя ответственность.

Я правильно понял, что ты заказал проект, а не просто купил у невнятных личностей какую-то типовку?

[Vladimir-FF]

Володя...здания построенные 15-20 лет назад тоже не студенты проектировали, уж поверь. Просто бывает так, не учли параметров, неправильная эксплуатация, теплотрассу равануло, подмыло основание...это понимаешь, жизнь.

То, что тебе сказали МЕСТНЫЕ проектировщики - можно верить.

Тем более что они головой отвечают за проектирование. Если у тебя есть чертежи фундамента и основания то делай строго по ним и будет тебе спокойствие и удача. Потому что если они подписались под чертежами, то берут на себя ответственность.

Я правильно понял, что ты заказал проект, а не просто купил у невнятных личностей какую-то типовку?

Проект я купил, но так как там заложен запас прочности как под ракетную шахту, то его будут привод в нормальный вид проектировщик из Белгорода. Тетка далеко за 40. Сделает все расчеты, что бы лишнего не платить, под их геологию.

[kabanchik-sas]

Проект я купил, но так как там заложен запас прочности как под ракетную шахту, то его будут привод в нормальный вид проектировщик из Белгорода. Тетка далеко за 40. Сделает все расчеты, что бы лишнего не платить, под их геологию.

 

 

Ну и заебись. Просто выполни все что там нарисовано и не еби моск! Если что случится, то по закону эта тетка ответит вплоть до уголовки.

[Sokrates]

Какая тема, какой форум!!!!

Мля, за половину тех вещей что тут описанно меня бы уже посадили если бы я это делал так.

 

Кабанчик, респект тебе за твои познания в строительстве, но тебе не кажется что ты занимаешся опасным делом?

Конструкция фундамента- не может быть универсальным решением. Каждый грунд индивидуален и каждая конструкция и нагрузки своеобразны. Делать такие вещи самому, без статика и архитектора крайне опасно.

[Sokrates]

Наебок на ленте (плите) не так уж много.

Самое главное запомнить, подготовка:

1 Под домом не должно быть растительного грунта, совсем.

2 Основание (щебеночное или песчаное) должно быть на проектной отметке.(верх) И не поленись проверить толщину в нескольких местах.

3 Щебеночное основание должно быть протрамбовано, а песчаное протрамбовано и пролито водой.

4 Отследи за вязкой армокаркасов, запомни что перехлест стержней арматуры при стыковании должен составлять 30 диаметров (а не 30 сантиметров, как любят пиздеть строители, экономя на арматуре)

5 Проверь, чтобы строители установили фиксаторы на стержни, чтобы образовался защитный слой бетона при заливке иначе арматурка твоя рассыпется через год. Причем самое главное чтобы арматура "жила" как можно дольше в "плите" в основании твоего фундамента. Выше (в "стене") это не так существенно. Раньше стены вобще из блоков строили, а там арматуры нет никакой.

Собственно заливка фундамента помни:

1 Шаг перестановки булавы вибратора = 10 диаметров (то есть при диаметре 50 мм, шаг равен 500 мм)

2 Толщина слоя бетона вибрируемого (укладывать ТОЛЬКО ПОСЛОЙНО!!!!) не более 0,7 длины булавы вибратора.

3 Ни в коем случае нельзя заливать опалубку целиком, и потом вибрировать ее на полную глубину. Залили слой - провибрировали, залили следующий. На высоту 1,5 метра у тебя должно быть минимум 2 слоя, а на высоту 1,7 уже 3 слоя!!!

И последнее - уход за бетоном. Если будет сухая погода, то обязательно поливайте бетон минимум 3 раза в сутки, обильно смачивайте начиная со следующего дня после укладки, как минимум двое суток.

После распалубливания нужно выждать 7 суток перед началом устройства боковой гидроизоляции. Иначе может отслоиться.

Все остальное не так существенно, у тебя вентилируемый ленточный фундамент, как я понял. Поэтому теплоизоляцией и устройством отсечек от мостиков холода мозги тебе не ебу, этим займемся уже на стадии перекрытия фундамента.

 

Ах, да....требуй у подрядчиков ПОЛНЫЙ комплект исполнительной документации по СНИП!!! Включая паспорта на бетонную смесь (с синими печатями завода), сертификаты на арматуру и вязальную проволоку. И исполнительную схему фундамента, с нивелировкой и проверкой осевых размеров и привязок. Причем желательно и в электронном виде. Чуть что - проверим.

 

Наебок на ленте (плите) не так уж много.

Самое главное запомнить, подготовка:

1 Под домом не должно быть растительного грунта, совсем.

Каким образом ты избавишся на совсем от растительного грунта?

2 Основание (щебеночное или песчаное) должно быть на проектной отметке.(верх) И не поленись проверить толщину в нескольких местах.

3 Щебеночное основание должно быть протрамбовано, а песчаное протрамбовано и пролито водой.

абсолютно верно!

4 Отследи за вязкой армокаркасов, запомни что перехлест стержней арматуры при стыковании должен составлять 30 диаметров (а не 30 сантиметров, как любят пиздеть строители, экономя на арматуре)

Перехлёст минимум 1 метр и он должен быть связан.

5 Проверь, чтобы строители установили фиксаторы на стержни, чтобы образовался защитный слой бетона при заливке иначе арматурка твоя рассыпется через год. Причем самое главное чтобы арматура "жила" как можно дольше в "плите" в основании твоего фундамента. Выше (в "стене") это не так существенно. Раньше стены вобще из блоков строили, а там арматуры нет никакой.

слой бетона должен как минимум на 2,5, а лучше на 5 сантиметров накрывать арматуру. Если арматура не имеет покрытия-считай что её там нет.

 

Собственно заливка фундамента помни:

1 Шаг перестановки булавы вибратора = 10 диаметров (то есть при диаметре 50 мм, шаг равен 500 мм)

2 Толщина слоя бетона вибрируемого (укладывать ТОЛЬКО ПОСЛОЙНО!!!!) не более 0,7 длины булавы вибратора.

3 Ни в коем случае нельзя заливать опалубку целиком, и потом вибрировать ее на полную глубину. Залили слой - провибрировали, залили следующий. На высоту 1,5 метра у тебя должно быть минимум 2 слоя, а на высоту 1,7 уже 3 слоя!!!

Уплотнение бетона зависит от его рецептуры и от смеси воды/цемента.

Если у тебя фибра металическая то бетон ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ вибрировать. За это сразу поебалу!!!! Утебя вся стружка осядет. Максимум что можно, это пошырять его палкой.

Если заливать бетон под арматуру и, ещё в опалупку, то тут можно создать грубую формулу-максимальная высота падения бетона (когда его заливаеш) не должна привышать 30 см высоты (иначе слишком быстро осядет) и те-же самые 30 см высоты надо и вибрировать. Но такие вещи всегда зависят от цели назначения бетона и что самое важное, от его рецепта-вода/цемент и всяких добавок.

 

И последнее - уход за бетоном. Если будет сухая погода, то обязательно поливайте бетон минимум 3 раза в сутки, обильно смачивайте начиная со следующего дня после укладки, как минимум двое суток.

После распалубливания нужно выждать 7 суток перед началом устройства боковой гидроизоляции. Иначе может отслоиться.

21 день. Минимум!!!!!!!!! Всё остальоне пойдёт попизде-вода всё выдавит.

[Sokrates]

Жить вобще стремно, ЯР.

Не более опасно при пожаре, чем кирпич и сталь....с учетом современных материалов по огнезащите.

С учетом повсеместного утепления каменных и монолитных домов пенополистеролом и Урсой....думаю что обычное дерево даст больше шансов остаться в живых. Во всяком случае продуктами сгорания не отравишься за 2-3 минуты насмерть.

Теплоизоляция, чем бы нибыло, происходит наружней стороны дома, тоесть с улицы. Пока до неё огонь дойдёт, весь дом будет гореть ярким пламинем, тоесть произойдёт так называемый flashover, что подымит темперературу в помещение свыше 500-600 градусов, а огонь будет гореть с температурой около 1000 градусов цельсия. Всё живое до этого времени уже сгорит. При пожаре самоя большая вероятность смерти-это отравление дымом. Хватает всего 2-3 минут. Но дым производит всё что горит. Весь комнатный инвентарь является кормушкаой для огня. Такчто с деревом или же с утеплением это вообще не свзязанно.

Единственный момент когда дерево становится для пожароопасности релевантным-это если несущая конструкция здания состоит из дерева. Тогда ставятся требования ко времени, сколько минут несущая конструкция (дерево) может содержать своё несущее свойство, подвергаясь открытому огню (тут ещё идёт деление, открытый огонь с одной, с двух или с трёх сторон). И тут идут расчёты, примерно за одну минуту открытого пламени дерево теряет 1 см толщены. Конешно всё зависит от самого дерево и от темпереатуры огня.

[Sokrates]

Насколько я знаю - в самый раз, или даже маловато. Хотя, наверное, от грунтов зависит... Ну, Кабанчик расскажет, как есть.

З.Ы. Ну и да, песок-то вроде как раз и нужен, чтобы влагу не накапливать и при этом немножко, в зависимости от количества влаги, "гулять". Ну, если, естественно, щебёнка ещё есть.

 

Такие вещи не далаются на авось.

У песка, как и у щебёнки есть коэффициент пропускаемости воды, измеряемый в м/с (метр в секунду)

У песка он 0,01-0,001

У щебёнки (смотря конешно какой) он от 1 до 0,1

 

По этому как гидрозащиту (против капилярного давления, лучше брать мелкую щебёнку, Толщину слоя -минимум коэффициент пропускаемости воды

[Sokrates]

Володя....ты читал то что я писал о трамбовании? Мало его засыпать его надо уплотнить, пневмо или вибро трамбовками. Уходить в грунт он будет только если ты начал строить фундамент ровнехонько по границе водоносного слоя. Кстати, забыл сказать. Если в процессе откопки пошла вода - надо либо копать глубже, либо стелить дорнит и уже на него сыпать щебенку с трамбовкой.

Это и к вопросу твоему о "уходе" щебня под весом фундамента.

 

Да, кстати....пленку, а лучше изопласт ты все равно положишь, так или иначе. Во первых гидроизоляция нижней грани подушки, во вторых чтобы при трамбовке у тебя все цементное молоко не вытекло...

 

Специально для тебя, покопался в архиве своих работ.

Вот тут хорошо видно как докопались до водоносного слоя и как это выглядит, помню вынуждены стелить дорнит и уже по нему делать щебеночную подготвоку. Обрати внимание грунты основания - чистый песок!! Но вопрос о "нужности" щебеночной постели никто даже не спрашивал!

 

Если в процессе откопки пошла вода, нивкоем случае нельзя копать глубже или же засыпать её чем-то. Уплывёт всё к ебениматери!!!!! Воду надо откачивать и только откачивать!!!! Вода не должна размыть грунт на катором должен стоять фундамент. Воду нужно отводить-ложить дренажу и к зданию ВООООПЩЕ не подпускать!!!!!!

[Sokrates]

Это как раз перебор по цене....эта мембрана очень хороша(для тоннелей например), но цена неприемлемая. Если тебе рекомендуют применить геомембрану, то я бы выбрал семейство Плантер...все таки раза в три дешевле. Но честно говоря я не понимаю, зачем тебе вобще нужна мембрана.

Если говорить о гидроизоляции, то купи Изопласт ХПП 3 и наклей его в 2 слоя при помощи газовой горелки, с перехлестом на треть. Экономия раза в три будет, по сравнению с мембраной.

Если говорить о укладке геоткани под подсыпку, то тут речь идет не о мембране, геоткань (геотекстиль) не должна препятствовать проходу грунтовых вод, но держать частицы грунта. Самым известным на сегодня является Дорнит.

http://www.eurodor.ru/geosinteticheskie-ma...aly/dornit.html

 

Давай я расскажу тебе идеальную конструкцию подошвы фундамента, которую я принял для себя. Эта конструкция применима для ленточных фундаментов, столбчатых фундаментов с уширением основания (типа стакан), заглубленных фундаментных плит.

Снизу вверх:

1 Уплотненный гранитным щебнем фракции 5-10 грунт основания -100 мм

2 Бетонная подготовка из бетона марки В7,5 - 40 мм (делается шире подошвы подушки на 200 мм, по 100мм с каждой грани)

3 Гидроизоляция Изопласт ХПП 3, в два слоя - 6 мм

4 Плита (подушка) фундамента (по проекту)

 

*В случае с грунтовой водой, добавляется под ПЕРВЫЙ слой геотекстиль в один слой с перехлестом и скреплением скобками.

** В случае с МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННОЙ плитой фундамента, добавляется между пунктами 2 и 3 слой теплоизоляции экструдированным пенополиэстиролом типа Пеноплэкс 40, толщиной 150 мм.

 

 

То что ты описал годится для плиточных фундаментов.

Ленточные фундаменты должны стоять на твёрдом грунте, без всяких щебней. У тя земля уйдёт.

 

Вообще существует золтое правило: столбчатые и ленточные фундаменты должны стоять ВСЕГДА на твёрдой почве.

 

Теплоизоляция плиточного фундамента всегда правельна-только вот тощину изоляции нужно просчитать. Зависит от теплопроводности материалов. И у неё должно быть сопротивление более 100 kN/m²

[Sokrates]

Володя...здания построенные 15-20 лет назад тоже не студенты проектировали, уж поверь. Просто бывает так, не учли параметров, неправильная эксплуатация, теплотрассу равануло, подмыло основание...это понимаешь, жизнь.

То, что тебе сказали МЕСТНЫЕ проектировщики - можно верить.

Тем более что они головой отвечают за проектирование. Если у тебя есть чертежи фундамента и основания то делай строго по ним и будет тебе спокойствие и удача. Потому что если они подписались под чертежами, то берут на себя ответственность.

Я правильно понял, что ты заказал проект, а не просто купил у невнятных личностей какую-то типовку?

 

подмыло основание...это понимаешь, жизнь.

 

Вообще-то это халатность. Грубая халатность. Если здание или часть здания ёбнецо и там пострадают люди, то можно сушить сухарики.

 

Я незнаю как с такими вещями в России, но в Германии я отвечаю за эту конструкцию 30 лет. И отвечаю своей головой и своим имуществом. А если пострадают люди, от ответсвенности я и после тридцати лет не увернусь.

постройки возрастом 15-20 лет это НОВЫЕ постройки. Наши конструкции должны держать минимум 150 лет.

[kabanchik-sas]

 

Вообще-то это халатность. Грубая халатность. Если здание или часть здания ёбнецо и там пострадают люди, то можно сушить сухарики.

 

Я незнаю как с такими вещями в России, но в Германии я отвечаю за эту конструкцию 30 лет. И отвечаю своей головой и своим имуществом. А если пострадают люди, от ответсвенности я и после тридцати лет не увернусь.

постройки возрастом 15-20 лет это НОВЫЕ постройки. Наши конструкции должны держать минимум 150 лет.

 

 

У вас это халатность. А у нас....с учетом изношенности сетей, это жизнь. Для примера, в последний раз при реконструкции тепловой сети (4 трубы в лотке диаметрами 182-159) по просьбе заказчика заложил помимо сигналки о протечке, двойную систему дренажа.

Все по причине того, что нет веры производителям трубья.

Я в принципе охреневаю от производителей....негодяи.

[kabanchik-sas]

То что ты описал годится для плиточных фундаментов.

Ленточные фундаменты должны стоять на твёрдом грунте, без всяких щебней. У тя земля уйдёт.

 

Вообще существует золтое правило: столбчатые и ленточные фундаменты должны стоять ВСЕГДА на твёрдой почве.

 

Теплоизоляция плиточного фундамента всегда правельна-только вот тощину изоляции нужно просчитать. Зависит от теплопроводности материалов. И у неё должно быть сопротивление более 100 kN/m²

\

 

 

Извини друже, но если у тебя в основании водонасыщенный суглинок, или супеси пылеватые, то о твердом основании говорить опрометчиво.

Я согласен с твоей позицией, но только в случае грунтов 1 категории по несущей способности, то есть речь не идет о водонасыщенных или дисперсных грунтах. Кроме того, основание может быть как естественным так и искусственным.

Можно долго рассуждать, какое основание должно быть у конкретного здания, но в конечном итоге каждое основание подлежит расчету.

По несущей способности и по деформациям. И только на результатах расчетов(опирающихся на геологические изыскания) можно говорить о надежности основания.

Теплоизоляция правильна всегда, если у тебя основание фундамента находится выше зоны промерзания. Если ниже - то это пустая трата денег.

[kabanchik-sas]

 

Если в процессе откопки пошла вода, нивкоем случае нельзя копать глубже или же засыпать её чем-то. Уплывёт всё к ебениматери!!!!! Воду надо откачивать и только откачивать!!!! Вода не должна размыть грунт на катором должен стоять фундамент. Воду нужно отводить-ложить дренажу и к зданию ВООООПЩЕ не подпускать!!!!!!

 

 

Не согласен. Водоотлив нужно делать. Заложить дренаж, однозначно. При условии, что эта вода - сезонка.

А копать глубже - именно для того чтобы пройти водонасыщенный слой, и устроить основание НИЖЕ этого слоя. Тогда и размытия не будет никакого. Просто для начала нужно определить на какую глубину залегает этого водонасыщенный грунт.

[Sokrates]

У вас это халатность. А у нас....с учетом изношенности сетей, это жизнь. Для примера, в последний раз при реконструкции тепловой сети (4 трубы в лотке диаметрами 182-159) по просьбе заказчика заложил помимо сигналки о протечке, двойную систему дренажа.

Все по причине того, что нет веры производителям трубья.

Я в принципе охреневаю от производителей....негодяи.

 

Моя конешно немножечко хуеть от таких расскладов. Шо за сигналка о протечке? Почему её закладываешь ТЫ??? Как насчёт датчиков проверяющих давление труб?? Как насчёт опеки от самого поставителя??? Почему система дренажа делается по просьбе заказчика, а не по расчётам?

Бля, я наверное до мозга костей уже впитал в сибю германскую систему....мне такое даж читать низя. У нас бы за такое выебали по полной. Всех подряд.

[Sokrates]

\

 

 

Извини друже, но если у тебя в основании водонасыщенный суглинок, или супеси пылеватые, то о твердом основании говорить опрометчиво.

Я согласен с твоей позицией, но только в случае грунтов 1 категории по несущей способности, то есть речь не идет о водонасыщенных или дисперсных грунтах. Кроме того, основание может быть как естественным так и искусственным.

Можно долго рассуждать, какое основание должно быть у конкретного здания, но в конечном итоге каждое основание подлежит расчету.

По несущей способности и по деформациям. И только на результатах расчетов(опирающихся на геологические изыскания) можно говорить о надежности основания.

Теплоизоляция правильна всегда, если у тебя основание фундамента находится выше зоны промерзания. Если ниже - то это пустая трата денег.

Ленточные фундаменты должны стоять на твёрдом грунте, без всяких щебней!!!! На этом точка!!!

Если у тебя суглинок, или супеси пылеватые то о накаих ленточных фундаментах речи идти не может. Значет тебе нужно плиточное основание. О нужности расчётов я вашще не говорю. Без геологических данных я свою задницу с дивана даже не подниму.

[Sokrates]

Не согласен. Водоотлив нужно делать. Заложить дренаж, однозначно. При условии, что эта вода - сезонка.

А копать глубже - именно для того чтобы пройти водонасыщенный слой, и устроить основание НИЖЕ этого слоя. Тогда и размытия не будет никакого. Просто для начала нужно определить на какую глубину залегает этого водонасыщенный грунт.

Ну и на сколько ниже ты тогда будешь копать?

[apriori]

Друзья, у нас пипец дилема, прошу помощи...

 

почва у нас неравномерная, когда копали котлован под фундамент, увидели, что с одной стороны глыба глины серого цвета, сдруой стороны суглинок красного цвета, с третьей стороны суглинок с преобладанием песка, а с четвёртой чёрная глина с выделением воды (сочится вода)

 

что предлагает наш архитектор:

 

сделать ленточный фундамент на глубине минус 2 метра от уровня земли, следующим образом:

на глубине минус 2 метра слой песка 20 см, утрамбованный, опалубка бетон с арматурой на высоту 40 см, после схватывания (10 дней) кладём фундаментные блоки (2 метра длина*50 см ширина*1м высота)

по поводу полов в цоколе, предлагает сделать независимую монолитную плиту высотой 15 см, под плитой гидроизоляция из гидростклоизола или руберойда, песок и керамзит, монолитная плита не сопрягается со стенами фундамента

 

НА СКОЛЬКО ЭТО АДЕКВАТНО???

[apriori]

ща скину фотки соседнего участка. где тот же архитектор делает точно так же. как я описывал

[apriori]

[kabanchik-sas]

Друзья, у нас пипец дилема, прошу помощи...

 

почва у нас неравномерная, когда копали котлован под фундамент, увидели, что с одной стороны глыба глины серого цвета, сдруой стороны суглинок красного цвета, с третьей стороны суглинок с преобладанием песка, а с четвёртой чёрная глина с выделением воды (сочится вода)

 

что предлагает наш архитектор:

 

сделать ленточный фундамент на глубине минус 2 метра от уровня земли, следующим образом:

на глубине минус 2 метра слой песка 20 см, утрамбованный, опалубка бетон с арматурой на высоту 40 см, после схватывания (10 дней) кладём фундаментные блоки (2 метра длина*50 см ширина*1м высота)

по поводу полов в цоколе, предлагает сделать независимую монолитную плиту высотой 15 см, под плитой гидроизоляция из гидростклоизола или руберойда, песок и керамзит, монолитная плита не сопрягается со стенами фундамента

 

НА СКОЛЬКО ЭТО АДЕКВАТНО???

 

Это адекватно. Подошва фундамента залегает ниже точки промерзания грунта, песчаную подушку лучше бы не просто уложить и уплотнить, а ради надежности уложить расстелив Дорнит или иной геотекстиль. Блоки так называемая "пятерка" только вот с размерами ты ошибся, они размером 2400х500х600 миллиметров. Единственное что, не забудьте поверх блоков ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать армированный пояс высотой миллиметров 150, с армированием арматурой диаметром 10 в продольном и диаметром 6 в поперечном направлении. Он и нагрузки распределит и выровняет верх для кирпичной или каменной кладки.

Независимая плита это гуд, толщина 150 мм это гуд....а вот вместо керамзита я бы положил пеноплекс толщиной 150 миллиметров, с прочностью 35 а лучше 45. И гидроизоляцию сделал бы из мембраны типа Плантер.

Вопрос, а какую ширину нижней "ленты" принимает ваш архитектор? и какова высота дома (в метрах)?

[apriori]

если нужны дополнительные данные,

 

общая площадь застройки 12*13м

цоколь

1 этаж 2,8 м высота

2 этаж 2,8 м высота

холодный чердак

материал стен - кирпич, толщина стен 0,5 м

Изменено 12 июня, 2013 пользователем apriori

[kabanchik-sas]

Забыл написать...не забудь, обратную засыпку пазух фундамента делайте только песком, ваш грунт просядет.