Перейти к контенту
Бронеход

efasser

Завсегдатай
  • Число публикаций

    3 781
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Репутация

0 Обычный

1 подписчик

О efasser

  • Звание
    Кубинский еврей
  • День рождения 24.01.1984

Контакты

  • Сайт
  • ICQ
    337806921

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Sunshine state

Старые поля

  • Моя музыка
    Classic Rock
    Metal
  1. Негативы Американской жизни.

    Главный минус это большое количество профессиональных безработных, поколения привикшые жить не работая, отход от республиканских ринципов и конституции, а так же либерасты.
  2. Америка! Лейзи о свободе оружия

    Отличный и правильный закон, надеюсь и во флориде такой введут! Чем больше оружия у граждан, тем меньше работы правоохранителям.
  3. Америка! Лейзи о свободе оружия

    Девиация она и в африке девиация. PS: Фюреру привет!
  4. Америка! Лейзи о свободе оружия

    Лейзи продолжает отрицать реальность?
  5. Сирия

    В том то и дело что ничего плохого. Ясен пень за пару дней что они катались по Сирии у них небыло времени изучить ситуацию досконально, но было время заметить какие нить отклонения (вражду христиан с мусульманами), а тут просто идилия описана...
  6. Америка! Лейзи о свободе оружия

    Выстрел в воздух во Флориде преступен. Анонимные и не очень опросы. Тогда цифра в примерно 800 тыс имо близка к реальности. Имо ответ уже дан как минимум 6ть раз, повторим в 7ой: использование оружиене не поназначению демонстрация оного преступнику, предупредительный выстрел, использование в не кретичной ситуации и пр. Всвязи с тем, что благодаря идиотскому способу распределению средств, основные фонды на исследования получают люди с медицинским образованием. Итог - бредовая (если повезло и она вообще имеется) методология и не менее бредовые тезисы и выводы. Как правило они выступают против гражданского владения оружием. Абсолютное большинство криминалистов и виктимологов не дополучают финансирование, а потому редко проводят масштабные исследования, самым известным на данный момент исследователем является профессор криминалистики и виктимологии флоридского университета Клек. Если будет возможность рекомендую его книгу Targeting Guns - она 100% изменит твою точку зрения и даст базовые знания по истории и сущности проблемы. Мою позицию изучение вопроса очень изменило. На самом деле данные занижены. Я считаю что анонимные опросы по расширенному вопроснику командой профессора Клека являются правдивыми, но из-за проблемности повторения масштабного иследования - данные сложно подтвердить. На самом деле их постоянно занижают - вопрос зачем?! А уж попытки сделать политические решения прикрываясь трупами детей без решения реальных проблем это вообще выше моего понимания.... Про постоянную ложь журналистов - это вообще что то не реальное...
  7. Сирия

    И от туда же (они через сирию сделали еще крюк=))) ) Поехали в торговый квартал - поесть. А вот еды то здесь и нету. Есть все, что угодно, а еды нет. Встретили пару раз кур, которых жарили прямо на улице, но нам хотелось чего-то более основательного. Короче, едальню искали минут 40, не меньше, но нашли хорошую. Дозаправка была основательной (мы как обычно целый день ничего не ели, только чай и вода).Вернулись в готель, все пошли спать, а я остался поболтать с хозяином и его сыном. Они угостили меня чаем со сладостями, а я в ответ выставил флягу со своим 60-ти градусным ромом. Беседа пошла гораздо веселее, правда я пил ром с чаем, а они - чай с ромом, но им и этого было достаточно - непривычны они к нашей народной забаве. Языки у них развязались и они очень откровенно стали рассказывать мне про свое житье-бытье. Вот, конспективно, что хозяин гостиницы и его сын рассказывали мне "за советскую власть": - Молодой президент Башар Асад - очень образованный человек, он начал демократические реформы в Сирии, но делает это очень мягко, плавно отпуская вожжи: разрешено смотреть спутниковое телевидение (действительно, такого количества спутниковых тарелок, как в Дамаске, трудно себе представить - на крышах многоквартирных домов от них свободного места нет), разрешил интернет, мелкий бизнес никогда не запрещался (да и невозможно это на Востоке, наверное) и т.п. Но ведь с нами (имеется ввиду с арабами), иначе ведь нельзя, нам нужна сильная рука, без нее начнется анархия. - Почему у вас в Сирии такие предупредительные полицейские и к ним все относятся как к друзьям? - Да, это так, но ведь вся полиция коррумпирована, мы все (имеется ввиду мелкий бизнес) платим им взятки. - Сколько? - Я плачу полиции 15 долларов в месяц (на этом месте меня пробил гомерический смех), но за это они, в случае необходимости, будут у меня через минуту и гарантируют решение всех проблем. - Сколько налогов вы платите? - 15% от дохода. - И все? - Все. - А есть ли у вас санитарный контроль, пожарный инспектор, экологический инспектор и т.п.? - А что это такое? Дальше (с уменьшением рома в моей фляге) беседа перешла на темы "планетарного масштаба". - Сирийцы - очень мирные люди, в нашей стране прекрасно вместе уживаются мусульмане, христиане (здесь действительно очень большая христианская община), даже иудеи. Верховный муфтий Сирии - курд по национальности. Мы хорошо относимся ко всем беженцам, которые приезжают в нашу страну, даем им кров, пищу, работу. Единственное, что мешает нам жить - это Израиль. Израильтяне обманом, на деньги мирового сионизма, захватили исконно арабские земли и выгнали оттуда всех арабов (нет такой национальности "палестинцы" - это просто арабы, живущие на территории Палестины). Они должны уехать отсюда и тогда на всем Ближнем Востоке наступит полное счастье. (Причем есть четкое различие - иудеи и израильтяне. К иудеям как к религиозному течению никакой неприязни нет - ведь Бог един. В Сирии, в одной из мечетей, в стеклянном саркофаге хранится голова Иоанна-крестителя, она почитается мусульманами как святыня. Иисус Христос для мусульман - пророк Иса - тоже святой). - А куда же они уедут, ведь их 5 миллионов уже, и на какие деньги? - Америка и мировой сионизм помогли им приехать сюда - вот теперь пусть помогут уехать, у них денег много. - Но вы же понимаете - это практически невозможно ни сейчас, ни в ближайшем будущем. - Арабы умеют ждать и терпеть. Турки властвовали над Сирией 300 лет и ушли в конце концов - так же уйдут и израильтяне. Мы подождем. Мы верим, что рано или поздно, но это произойдет, другого пути нет. Напоследок бред №2 (сирийский): в Сирии все знают, что Путин на личном самолете летал в Дамаск, вывез оттуда Саддама Хусейна и тот сейчас живет в Москве, в Кремле. Этот бред передавала "Аль-Джазира" и здесь ей верят безоговорочно. Все мои попытки разубедить закончились полным провалом: "Аль-Джазира врать не может!" Вот такая вот "политинформация".
  8. Сирия

    Наткнулся на мнение мото путешествинника о Сирии из далекого 2003 года, не знал в какой раздел закинуть решил сюда, надеюсь будет интересно: Граница. Турецкую сторону проходим довольно быстро. Все нормально организовано. Мишутка Видимо не только у нас на границе встречаются подонки и гавнюки, подаренные наклейки нашего пробега кто-то улыбаясь положил в тумбочку или наклеил на дверь шкафа с документами ,а один швырнул перед нами на землю и смотрел на нас как на полных выродков, которых нужно ликвидировать. Но поскольку начальник дал добро, он был вынужден засунуть все свои чувства себе в зад и ставить нам штампики. На сирийской стороне торчим часа два. Компьютерная революция сюда еще не пришла. Нас записывают в 6 или 8 огромных гроссбухов формата А2, ходим от одного чиновника к другому. Постоянно ждем какого-то подвоха, но даже намека на развод и вымогательство нет. В каждом кабинете нас поят чаем - это как у нас здрассьте. Тут же видим, как какие-то мужики в 5 метрах от погранцов перебрасывают через забор несколько огромных мешков. Что в них - загадка. Сценка: у пограничника в степплере кончились скрепки, он пытается вставить новую кассету, но что-то там заело. Он в сердцах бросает степплер на стол со словами: "А, турки!". Потом говорит: "Джапан - гуд, руси - вери гуд, турки - вери бед!". Вот такая вот дружба народов. Пока Я и Мишутка бегаем по бурократическим инстанциям Леха и Геныч пытаются реанимировать крепление пластика на Каве, для этого им пришлось его почти весь демонтировать. Балтика В Сирии не знают что за фирма Кавасаки. Хотя в 100 метрах на территории Турции Лехе предлагали махнуть его мотик на Рено-Канго, правда белого цвета. Итог: ввоз моца - 40, обязательная страховка - 29 уй (грин-карта не действует). Помня о турецком штрафе, спрашиваю у очень большого (в буквальном и переносном смысле) погранначальника какая максимально-разрешенная скорость в Сирии. Он долго не может понять о чем речь, наконец до него доходит и он отвечает: "Турист - ноу проблем!". Вот это по-нашему, по-бразильски. Забегая вперед скажу, что во всей Сирии (а мы проехали ее всю вдоль и поперек) мы не видели НИ ОДНОГО знака ограничения скорости. Перед ж/д переездом стоит табличка "SLOWLY" ("МЕДЛЕННЕЕ"), на горном серпантине перед закрытым поворотом или крутым спуском "USE LOW GEAR" ("ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОНИЖЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ"). И все. Полное доверие здравому смыслу и умению водителя. И надо сказать, что мы не видели ни одной аварии на сирийских дорогах, хотя движение довольно оживленное, особенно в Дамаске (но об этом позже). Сирийская часть города называется Камышлы. Выезжаем с погранпоста - и сразу на заправку. Бензин одного сорта, им заправляются и УАЗики и 600-е мерсы (кстати хорошего качества), стоит 0.5 долл. за литр - после турецкого за доллар-двадцать это просто счастье. Резкий контраст между сирийской и турецкой частью города. В Сирии все гораздо грязнее, беднее и запущеннее что-ли. Очень трудно ориентироваться по указателям - они все по-арабски и лишь внизу очень мелко по-английски, да и то не всегда. Небольшое лирическое отступление. Сирия по американской классификации - страна-изгой, поддерживающая террористические арабские организации. В стране как-бы диктатура, но какая-то странная, по крайней мере никаких ее внешних проявлений в повседневной жизни не видно: частный бизнес (рестораны, гостиницы, магазины, мастерские) никто никогда не запрещал, да и невозможно это на Востоке. С 70-го года в здесь правил президент Хафез Асад. Он умер в 2000 году и сейчас у власти его сын - продвинутый молодой врач с 3-мя высшими образованиями. Он по-тихоньку отпускает вожжи: в стране разрешили интернет и спутниковые тарелки, запрещенные при папаше (надо признаться, что огромное количество тарелок на крышах домов в Дамаске приводит в шок - велика у людей тяга к знаниям), проводит другие демократические преобразования, но основа основ сирийской политики - ненависть к Израилю - незыблема, хотя и на эту тему начинаются осторожные разговоры (папаша-то стоял в этом вопросе насмерть). Главное отличие сирийского дорожного пейзажа, которое сразу бросается в глаза: в качестве рекламных щитов вдоль дорог - портреты старого вождя с его нетленными высказываниями. Написано по-арабски, так что мы ничего не поняли. Вождь нарисован довольно примитивно, в стиле "лубок" и с обязательной улыбкой на лице. Изредка встречается молодой президент, но обязательно вместе с папашей. Очень часто изображается какой-то молодой человек в военном камуфляже и обязательно в темных очках-капельках. Его же огромные голографические портреты наклеены на стекла всех машин, причем часто и на лобовые (местная мулька). Потом мы узнали - это старший сын вождя, который должен был стать его приемником, но погиб 6 лет назад в автокатастрофе (поговаривают, что разбился, катаясь с бешенной скоростью пьяным с мадемуазелями). Несмотря на свои выкрутасы, он был очень любим в народе. Держим курс на Дэйр-эз-Зор, довольно большой город. Растительность вдоль дороги уменьшается с каждым километром - впереди пустыня. Качество дороги очень приличное. Все сельские дома глинобитные, плоские крыши из соломы, смешанной с глиной. Все это грязно-серого цвета и выглядит очень уныло. Покрасили-бы они их что-ли, все было-бы веселее. На Украине в деревнях дома тоже из серого саманника, но покрашены в веселенькие цвета - нормально смотрится. Но здесь то ли денег нет на краску, то ли народ по этому поводу не заморачивается. Окон почему-то очень мало, но подозреваю, что летом в жару в таких саклях не очень жарко. Правда на некоторых крышах спутниковые тарелки. Женщины практически все в черных балахонах (хиджабах), в каждой малюсенькой деревеньке - обязательно мечеть, но в основном это та же сакля с полумесяцем на крыше. Около каждого дома участок, чем-то засажен, никаких заборов нет и в помине. Основной вид транспорта - старенькие двухдверные пикапы, в большинстве японские или корейские . Из новых попадаются Шкода-Фелиция-пикап и Таврия-пикап. Обычная картина: за рулем сидит кебаб (это мы так обозвали всех арабских мужчин), а все его семейство (жена(-ы), дети) - в кузове сзади. Если едут с сельхозработ, то в небольшой кузов набиваются человек по 10-12. И нормально, никакая ГИБДД ни слова не говорит - ну откуда у бедного крестьянина деньги на два автомобиля: для работы и для семью возить. Грузовички типа газелей - поголовно Хундай. Заправки попадаются редко - километров через 70-100, выглядят они довольно убого (ну как у нас при коммунистах). Мишутка На заправки заезжать можно только в городах, на трассе просто гной, даже в России таких заправок поискать. Люди расслаблены на 100%, их не может разволновать курение мальчика заправщика, который заправляет в машину бензин и раскуривает сигарету. Несущийся по встречной полосе автострады трактор с ковшом, в котором легко уместится пару жигулей, не вызывает никакого удивления: ему же надо. Даже собаки из окрестных деревень выходят к дороге и следят за пролетающими машинами только глазами. Что удивило больше всего. Вроде и в Турции, и в Сирии живут те же курды (ведь мы пересекли только ГОСУДАРСТВЕННУЮ границу, а так мы по-прежнему в Курдистане), но вдруг куда-то исчезли армейские и полицейские посты (за все время в Сирии вне городов полицию видели один раз - в пустыне на центровой развилке Багдад-Дамаск). То есть по ту сторону границы курды - страшные террористы и их боятся как огня, а по эту - милые смирные люди. Или может быть сирийскому государству удалось вывести какую-то особую - миролюбивую - породу курдов? Не знаю. Километров через 30 от границы прямо вдоль дороги - танковый полигон, мирно ездят сирийские танки советского производства. Никакого даже намека на ограду или забор мы не заметили. В городе Дэйр-эз-Зор пересекли великую реку Ефрат - ничего особенного, здесь она еще узкая, метров 200 всего. Уже в темноте приехали в Пальмиру (не в ту, которая Северная, а в настоящую). При выезде из Москвы договаривались, по возможности, по темнякам вообще не ехать, но пока что-то не очень получается. Мишутка Я так и не понял, как можно в течении часа ехать всё время вниз с приличным уклоном, а никаких гор не видно. В силу абсолютной ночной темноты такое постоянное движение вниз несколько обескураживает. Потом ты замечаешь огонёчки небольшого городка и стараешься получше рассмотреть их и предугадать как петляет дорога на подходах, а он выглядит, как светящаяся неоновая рыбка во тьме морской. Пальмира - это древний римский город (точнее его развалины) в оазисе посреди пустыни. Метров в 500 от него расположен современный город Тадмор, где и останавливаются туристы. Быстро нашли ночлег (по 7.5 с носа с завтраком). Туристов кроме нас - полтора человека, поэтому за любого приезжего в готелях и ресторанах хозяева бьются. Хозяин гостиницы отвел нас в ресторан (метрах в 50-ти от готеля). На вывеске (и на визитке) ресторана гордо красуется надпись "Рекомендован Лонели Планет" (для тех кто не знает - самый известный всемирный путеводитель). Предлагают попробовать национальное бедуинское блюдо - мансаф. Соглашаемся. Это рис, приготовленный с орехами и с какими-то местными приправами, засыпанный жареной мелкопорубленной курятиной. Его приносят на огромном медном блюде с крышкой. Плюс к этому суп, свежедавленный апельсиновый сок, ну и чай, конечно. Даже мы, последний раз евшие в 6 утра не очень обильный турецкий гостиничный завтрак, осилить это не смогли. Стоило подороже чем в Турции - долларов по 6 с организма, ведь это национальная экзотика, да еще и в туристическом центре. Прошлись по ночной Пальмире. Это действующий авто-музей под открытым небом. Такого количества авто-раритетов мы не видели нигде - видимо это часть национальной экзотики для туристов. Монстроподобные американские пикапы 50-60-х годов, мерседесы того-же возраста - страшное количество. На всем этом нереальное количество лампочек, страусиные (или какие-то еще) перья на капоте - наши синие писалки просто отдыхают. Видимо чем больше всей этой мишуры - тем больше привлекает туристов. Но сейчас их здесь нет - война виновата, хотя до нее тут как до неба. На следующий день мы ездили на такси в арабскую крепость. Так вот такси: кузов - Остин 62-го года (нечто вроде нашего 402-го москвича; салон - какая-то Хонда (причем вплоть до электростеклоподъемников), в салоне под ногами переднего пассажира - выносной кондиционер; мотор - от Датсуна 72 года. И все это ездит, правда не очень быстро, но быстро там никто не ездит, да и некуда, городок-то малюсенький. Но что поразило больше всего - огромное количество двухколесных. 99 % мотопарка - 2-х тактные 125-ки Хонда, Сузуки (видимо какие-то местные модели). Еще по дороге от границы много раз видели такую картину: на этом дырчике едут: за рулем - глава семьи, спереди него на сиденье и на баке - двое детей лет 5-10ти, а сзади БОКОМ сидит жена с грудным ребенком на руках. Во как!. И само-собой, никаких шлемов , черепах, щитков, кордур и даже перчаток (ау, Вайпер). По Пальмире вся эта двухколесная братия носится со страшным шумом, гудят постоянно (но гудят там все постоянно). Видели один 400-й Элиминатор - но на нем ездит хозяин дорогого отеля. Босс, вот тебе куда надо Ювекс и Беринг продвигать, целина непаханная - учи арабский, полиглот. И , наконец, апофеоз мотоманьячества - "ПАЛЬМИРИАН ТРАЙК", чисто местное средство передвижения, у них наверное даже патент на него есть (нигде больше мы ничего подобного не видели). Рецепт прост: берется железный катер (типа "Казанки", только побольше), по бокам делаются одна (две) двери для водителя, в морду вваривается решетка радиатора и фары от Мерседеса 50-60-х годов, задний мост и двигатель - по вкусу. Впереди одно автомобильное колесо и руль-баранка. И, конечно, как можно больше лампочек, фонариков, бахромы, страусиных или павлиньих перьев и музыка погромче. Все - "ПАЛЬМИРИАН ТРАЙК" готов. Зрелище космическое. Как он едет прямо - понятно, как поворачивает - не очень. ЧУМА!!! Турецкие штрафы убивают Помойка личного состава Демонстрация школьников в Курдистане Балтика топит по Сирии Пальмира Фирменное блюдо 24.04. Пальмира - Дамаск. 290 км. С утра идем обозревать развалины. Все очень красиво, впечатляет. Длинно описывать не буду, путеводители лучше рассказывают. Бродим часа 3. Вдали на высокой горе видим большую крепость, но как туда доехать не понятно. Берем такси (тот самый "остин") и едем туда. Крепость оказалась арабская 11 века. Сохранилась очень хорошо. Около часа лазим по ней. С крепостной стены открывается потрясающий вид на Пальмиру и окрестности. Внизу видим нечто похожее на мототрек. Оказалось - ипподром для верблюжьих бегов. Возвращаемся в Пальмиру, обедаем в том же ресторане (от добра добра не ищут) и часа в 4 выдвигаемся в Дамаск. Хозяин отеля дал нас адрес гостиницы в Дамаске, где хозяин - его друг. Дорога идет то по предгорьям, то по каменистой пустыне. Растительности никакой. Пейзаж довольно унылый, на сытый желудок я чуть было не заснул. Выезжаем на Т-образный перекресток. Указатели: налево - Багдад, направо - Дамаск. Остановились и думаем: "А не махнуть ли нам в Ирак?" (уже потом в Иордании узнали, что проехать можно было свободно, американцы на границе никаких виз не требуют, но по времени мы уже не успевали). Ну да ладно, поехали в Дамаск. Въезжаем в Дамаск и этот город просто оглушает нас, а ведь мы москвичи и привыкли к ритму большого города. Дамаск - огромный мегаполис, Москва по сравнению с ним - областной центр среднего масштаба. В городе 8 миллионов жителей, но застройка в основном малоэтажная, 5-6 максимум. Так что можете себе представить размеры этого города. У нас была только бумажка с адресом гостиницы, никаких указателей улиц и домов здесь нет. Сегодня вечер четверга, т.е. по нашему это вечер пятницы (у мусульман пятница - священный день) самый час-пик. Плотность движения сумасшедшая (Москва в этом плане просто урюпинск). Но, в отличии от Москвы, вся эта авто-масса едет, не быстро, км. 30-40 в час, но едет. Причина проста до безумия - на КАЖДОМ перекрестке стоит полицейский и регулирует движение. Вся полиция на мотоциклах (старенькие Хонды СВХ-750 и Сузы ГС-ки) и если где-то вдруг возникает затор - тут же туда вылетает гаец и разруливает его. Гудят все постоянно (мы даже подумали, что у них есть какой-то специальный "гудковый язык"), поворотники отсутствуют как класс (если надо повернуть налево - просто высовывают руку и гудят, причем все останавливаются и пропускают). На мелкие нарушения правил гайцы не обращают никакого внимания (ясный пень, ведь если в таком потоке кого-то остановить - встанет пол-города). Они занимаются только одним делом - обеспечивают движение. Но где-то через пол-часа пребывания в этом Вавилоне становится видно, что несмотря на полное игнорирования всех и всяких ПДД, все здесь подчинено простой человеческой логике: надо ехать - езжай, надо повернуть - поверни, надо остановиться - остановись. Отношение водителей друг к другу очень доброжелательное, ведь все живут в этом городе и всем надо как-то выживать. Никто ни перед кем пальцев не гнет, никто со светофора на последние деньги не стартует, из ряда в ряд как бешеный не скачет. Ну и ни одной аварии мы конечно так и не увидели. Мы постояли, собрались с духом и нырнули в этот водоворот. Куда ехать - непонятно, решили пойти проверенным путем: нужна помощь - обращайся в полицию. С их помощью отыскали наш отель, но свободных мест там не оказалось. Портье тут же обзвонил все окрестные отели и вскоре за нами пришел человек, чтобы проводить в один из них. Отель оказался хороший (по 11 с носа с завтраком), правда без подземного гаража. Моцы оставили у входа, где за ними всю ночь наблюдал специально посаженный боец из готеля. Надо же было такому оказаться, что нас готель оказался напротив российского культурного центра (это как иголка в стоге сена) и мы пошли туда. Сам центр был уже закрыт, но работало интернет-кафе. Там мы повстречались с сирийским журналистом, делающим репортажи для РТР и хорошо говорящим по-русски. Мы очень тепло поговорили с ним, рассказали про наше путешествие. Он рассказал нам, какой культур-мультур надо посетить в Дамаске и дал нам адрес единственного русского ресторана в городе - вдруг нас ностальгия замучила. Еще он сказал, чтобы мы не вздумали ездить по городу на мотоциклах, и пользовались такси, т.к. оно здесь безумно дешевое. Такси в Дамаске (лирическое отступление). 80 % автомобилей в Дамаске - такси. Если бегло взглянуть на улицу, то она вся желтая. Общественный транспорт в городе отсутствует как класс, все ездят на такси. Машинки в основном маленькие: Дэу-Тико; Дэу-Матисс; Дачиа-Нова. Очень много старых японок 70-х, попадаются Таврии и девятки (на одной из них мы ездили, правда мотор туда поставили от какой-то мазды). Городской муниципалитет устанавливает единый тариф, а дальше получай патент, крась машину в желтый цвет и крутись как хочешь. Такси нереально дешевое. Посадка - 1.5 рубля. Пересечь Дамаск из конца в конец (ехать будешь часа полтора) - 1 - 1.5 доллара. Конечно, с иностранцев пытаются содрать побольше, но когда ты знаешь, сколько это стоит на самом деле - никаких проблем. Как они выживают при таких тарифах - загадка. Ностальгия, честно говоря, мучить нас еще не начинала. Мы прогулялись по городу, но душа хотела праздника, и мы подумали: "А почему бы нам не посмотреть на единственный в Дамаске русский ресторан?". Взяли такси и поехали туда. Заходим, и выясняется, что свободных мест нет - приватная вечеринка (у хозяйки сегодня день рождения). Нам в этой поездке везло на такого рода случайности. Мы: "Ни фига себе, мы тут из Москвы торопилися, чуть не опоздали, а нас не пускают!". Именинница услышала, что пришли русские мужики. Тут же освободили стол, заваленный цветами и подарками, и усадили нас. Ресторан небольшой. Муж хозяйки (сириец) имеет внизу большой ресторан, а на втором этаже построил жене маленький русский кабачок - для души. Именинница - Олена, родом из Ялты, очень красивая и гостеприимная женщина, тут же поднесла нам водки выпить за ее здоровье, что мы с удовольствием и сделали. Без подарка не удобно и мы подарили ей свои наклейки - их тут же наклеили на входную дверь (так что если кто там будет - встретят как хороших друзей). Торжество проходило довольно своеобразно. Слева за большим столом, уставленным яствами, сидит именинница с подружками, пьют, едят, песни поют, в общем, наслаждаются жизнью. Справа, за отдельными столиками, сидят ихние кебабы, пьют чай и ведут неторопливые беседы. Видимо ждут, пока жены дойдут до кондиции, чтобы произвести их эвакуацию. Чувствуем себя немного неловко - девчонки все симпатичные, пьяненькие, самое главное - наши, но подходить к ним при кебабах не решаемся. Тут они сами подходят и приглашают нас танцевать. Я в шутку спрашиваю свою визави: "А кебаб-то возмущаться не будет?" Она в ответ: "Нет, я у него разрешения спросила". Вот так, строго у них там с энтим делом на Востоке. Веселье продолжалось. Тем временем перевалило за полночь и наступила пятница, священный для всех мусульман день. Девчонки все уже основательно нарезались. Именинница подходит к своему кебабу и протягивает ему рюмку водки со словами: "Выпей за здоровье любимой жены!". Кебаб начинает что-то вяло лопотать, что уже пятница, что аллах ему этого не простит и т.п. Олена громко вопрошает: "Что-оо!!!???, не хочешь выпить за мое здоровье?". Кебаб тут же смирился со своей нелегкой кебабской долей при русской жене и хлопнул рюмашку. Потом это происходило уже постоянно. Ну и мы тоже не особенно отставали. В общем когда мы уходили часа в 2 ночи и братались с мужем именинницы, он уже мало что понимал. Кстати, пельмешки там готовят - пальчики оближешь. Пальмирен трайк Как пройти к руинам? КУ! Руины Фундаменты На зрительских скамьях Опять колонны Крепость Серьезный домик Почти орел 25.04. Дамаск (Сирия) - Ирбид (Иордания). 290 км. Студенческая столовка. Утро посвятили осмотру дамасскской культур-мультур. Первым делом поехали на знаменитый дамаскский рынок. Рынок на востоке - это город в городе, бродить по нему можно целый день. Но сегодня пятница и почти все лавки закрыты, народу никого. Посмотрели на 3-ю по величине мечеть в мире - мечеть Омеядов 12 века, но внутрь заходить не стали, т.к. было время намаза. Пытались где-нибудь поесть, но опять же пятница - все закрыто. Нам посоветовали поехать в христианский квартал. Квартал - это большой район. Обошли его - все красиво и довольно своеобразно, смешение восточного и европейского стилей, очень колоритно. На каждом шагу армянские, греческие, православные и католические церкви. Вообще в Сирии большая христианская община и живут они с мусульманами очень дружно. Взяли такси, чтобы провез нас по городу и отвез на смотровую площадку и потом в готель. Дамаск находится в огромной котловине и на окраине есть довольно высокая гора, с которой открывается потрясающий вид на весь город. Но в этот день была дымка и видно было не очень далеко, но даже при такой видимости размеры города поражают. Возвращаемся в готель и видим рядом работающий ресторан, по виду довольно дорогой: официанты и метрдотели в красивой униформе, шикарная обстановка, стильный европейский дизайн. Но есть то хочется (завтрак в готеле был микроскопический). Решили зайти. Закончилось как обычно: нереальный обед до отвала на всю оставшуюся жизнь - по 6 с организма (это Дамаск, столица ихней сирийской родины). Трогаемся в путь и где-то через минут 40 шараханий по городу понимаем, что заблудились окончательно. Остановились на большом перекрестке, спрашиваем дорогу, собрали вокруг себя толпу, но понять ничего не можем. Остановилась машина, оттуда высовывается русская девчонка и говорит: "Ребята, вам куда?". Мы: "В Иорданию". Она поворачивается к своему кебабу и начинает выяснять у него. И тут откуда ни возьмись появляется сирийский гаец на моце, спрашивает в чем проблема. Мы объясняем. Он включает мигалку и через пол-Дамаска выводит нас на шоссе в Амман. На прощанье махнул рукой и был таков. Даа, появится тут ностальгия по родине, как же. Сирийская граница - без проблем, но все же долго, хотя здесь погранпереход центровой и все компьютеризировано. http://www.mototrip2003.narod.ru/1/jordaniya.htm
  9. израиль и палесы.

    причем желательно в очко кенийского мальчонги который позорит США
  10. По Америке со смехуечками.

    Собсвенно ручная обизянка кенийского мальчика в очередной раз нечаянно сказал правду, а именно, причиной для создания новых законов является не способность государства проследить за исполнением уже имеющихся No Comments http://hotair.com/archives/2013/01/18/bide...e-ones-we-have/ http://dailycaller.com/2013/01/18/biden-to...kground-checks/
  11. По Америке со смехуечками.

    Несмотря на то, что вся думующая общественность включая кенийского мальчонку еще только размышляет, Нюёркские имбицыли под покровом ночи в стиле товарисча Ленана приняли закон о котором растрезвонили по всему миру... и само собой обосрались... А именно они забанили все оружие - а значит полицейским и федеральным агентам теперь тоже придется отказаться от более чем 7ми пуль. Не удивительно что полиция возмутилась такому повороту событий и уже предложили поправку к закону ведь: "Нельзя допустить что бы у преступников было больше амуниции!" PS: По мнению имбицилов законопослушные граждане имеют дело по видимому с какими то другими преступниками Собственно сама статья http://abclocal.go.com/wabc/story?section=...&id=8958116
  12. По Америке со смехуечками.

    И так, наши Демократы и кенийский мальчонга в очередной раз продемонстрировали верх идиотизма: Одно из предложений Хусейна заключается в наделение врачей правом спрашивать у пациэнтов каким оружием они владеют http://freedomoutpost.com/2013/01/obama-we...bout-your-guns/
  13. Америка! Лейзи о свободе оружия

    А почему ты считаешь что другие должны быть лишены такого права?
  14. Америка! Лейзи о свободе оружия

    Аурита, ты опять наступаешь на те же грабли что и ранее. Если Янчек преступник, и ему нужна пушка он найдет способ ее раздобыть, например черный рынок. Так что ты изначальна в своей ситуации начинаешь не с того конца. Но даже если, в очередной раз рассмотреть твою "ситуацию", он отнял у тебя пушку и пошел грабить дом - в доме было оружие, Янчек получил пару дырок в животе и востановление баланса металлов в организме. Итого - тебе не помогло потому что ты лоханулся, а им помогло потому что они были вооружены.
  15. Америка! Лейзи о свободе оружия

    Конечно, например возвращатся к Богу! Например перестать растлевать молодежь. Например соблюдать конституцию так как предпологали Отцы Основатели. Рассмотреть влияние психотропных лекартсв. Например рассмотреть вопрос о семьях. Но ведь это все сложно, куда проще не решать проблему, а найти козлов отпущения.
×